Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Зарядка аккумулятора — на первый взгляд, простая и доступная процедура. Достаточно подключить зарядное устройство, дождаться нужного момента и отключить оборудование.

На практике все не так просто, ведь при выполнении работы нужно учесть множество нюансов. Если не следовать приведенным в статье рекомендациям, высок риск повреждения и снижения ресурса АКБ.

Как правильно заряжать аккумулятор – простыми словами

Соблюдение правил заряда — путь к продлению срока службы аккумуляторной батареи.

Если другого помещения нет, поставьте АКБ в отдельную комнату, на балкон, закройте двери, а остальную часть жилища проветрите.

Далее придерживайтесь следующих правил:

1. Осмотрите батарею на факт течи и вздутия кожуха. При выявлении таких последствий или деформации после зарядки от эксплуатации аккумулятора лучше отказаться.
2. Удалите с поверхности пыль и загрязнения. Для этого лучше использовать содовый раствор, позволяющий убрать с корпуса кислоту и иную грязь.
3. Очистите клеммы от следов окислений, если они появились. Для этого используйте наждачную бумагу.
4. Если АКБ занесен с мороза, оставьте его на некоторое время в тепле для нагрева до комнатной температуры.

Для зарядки аккумулятора используются зарядные устройства, состоящие из трансформатора и выпрямительного устройства.

Перед стартом процесса выберите один из вариантов зарядки:

1. Постоянный ток. Более быстрый способ заряда, требующий контроля со стороны владельца.
2. Постоянное напряжение. Такой вариант требует большего времени набора мощности, но считается более лояльным и не нуждается в постоянном контроле со стороны владельца.
3. Автоматический режим. Для ЗУ, регулирующих ток заряда в автоматическом режиме в зависимости от заданной программы.

Если аккумуляторная батарея относится к категории обслуживаемых, требуется выкрутить пробки из «банок». Не доставайте их полностью, ведь оставшиеся на поверхности заглушки будут выступать в виде защиты от грязи и могут использоваться для сброса лишнего давления.

В АКБ нового типа есть даже обратный клапан, предназначенный для спуска давления.

Меры безопасности при зарядке АКБ и полезные советы

При зарядке аккумуляторной батареи важно соблюдать ряд требований:

1. В холодную погоду переносите батарею в нежилое помещение, дождитесь нагрева до комнатной температуры, а потом заряжайте.
2. Зарядку лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении.
3. Чем меньше зарядный ток, тем лучше заряжается АКБ. Недостатком является большие временные затраты.
4. Возле батареи запрещено курить, ведь любые источники искры могут привести к воспламенению паров.
5. До и после завершения зарядки проверьте уровень электролита. В случае его дефицита сделайте доливку дистиллированной воды (касается только обслуживаемых АКБ).
6. Подключайте ЗУ сначала к аккумулятору, а потом включите в сеть.
7. Удалите потеки на поверхности с помощью содового раствора. Для его приготовления растворите 20 г соды в 200 мл воды. Также такими действиями будет убран саморазряд аккумулятора.
8. В обслуживаемых АКБ выкручивайте пробки и кладите их на отверстия.
9. Если решили проверить уровень электролита, делайте это в резиновых перчатках и защитных очках.

Когда нужно заряжать автомобильный аккумулятор

Каждый АКБ должен заряжаться до 100% хотя бы дважды в год — до начала зимы и после ее завершения.

Рекомендации по подзарядке АКБ осенью перед зимней эксплуатацией:

1. Осенью с первыми заморозками занесите батарею в теплое помещение и подзарядите ее минимум до 12.7 В. К примеру, некоторые кальциевые аккумуляторы Bosch берут в себя 12.9 вольт.
2. Разрядите аккумулятор до 12.5 В подключив к нему, к примеру, лампу от фары или другой не мощный потребитель. Разряд будет идти постепенно в щадящем режиме несколько часов.
3. Снова подзарядите батарею до нормы и повторно разрядите до 12.5 Вольт.
4. Таких цикла должно быть минимум 3. Называется это контрольно-тренировочный цикл аккумулятора (КТЦ), благодаря которому, за счет десуфальтации пластин (очищения пластин аккумулятора от сульфата свинца), повысится емкость батареи и ее пусковой ток.
5. Можно проигнорировать КТЦ и просто подзарядить аккумулятор до нормы, но в первом случае результат будет лучше.

Поэтому весной, при среднесуточной температуре +8⁰С, в теплом помещении подзарядите батарею до 12.7 — 12.9 В, а лучше сделать полый КТЦ (смотрите выше).

Выделяется несколько признаков, свидетельствующих о необходимости зарядки батареи:

1. Снижение напряжения. Перед выполнение работы необходимо измерить потенциал на выводах с помощью цифрового или стрелочного мультиметра. Напряжение полностью заряженной АКБ должно составлять не менее 12.7 В. Если потенциал падает до 12.2 В, это свидетельствует о наличии 50% заряда. Снижение напряжения до 11.6-11.7 В свидетельствует о почти полной разрядке (реанимировать такой аккумулятор будет сложно).
2. Плотность. Метод подходит для обслуживаемых аккумуляторов, в которых можно выкрутить пробки и добраться до электролита. Для измерения плотности используется ареометр. Его параметр должен быть на уровне 1.27 г/куб. см. Если показатель меньше, значит, батарея требует подзарядки. В АКБ без возможности обслуживания есть окно, позволяющее контролировать ее состояние.
3. Трудности пуска. При разряженном аккумуляторе завести двигатель не получится. Вместо прокручивания коленвала водитель слышит только щелчки втягивающего реле стартера. Также возникают трудности в работе оборудования, которое вообще не включается при недостаточном напряжении.

Степени разряженности аккумулятора про которые важно знать

В большинстве АКБ разрядка производится не до 0 В. Напряжение снижается до определенного параметра, при котором стартер не способен вращать двигатель. В таком случае некоторые потребители все еще могут работать, хоть и не на полную мощность.

Но бывают ситуации, когда батарея разряжается полностью, и тогда ни один прибор не функционирует.

По напряжению

Для наглядности приведем таблицу, как по напряжению понять степень разряда АКБ.

Степень заряда, процентов	Напряжение, В
	20-25 градусов Цельсия	+5 до -5 градусов Цельсия	-10 до -15 градусов Цельсия
100	12.7-12.9	12.8-13.00	12.9-13.1
75	12.55-12.65	12.65-12.75	12.75-12.85
50	12.2-12.3	12.3-12.4	12.4-12.5
25	12.00-12.1	12.1-12.2	12.2-12.3
0	11.7-12.00	11.8-12.00	11.9-12.1

Замеры проводятся мультиметром, подробности ниже.

По плотности электролита

Более точным методом для определения заряда является измерение плотности. Как отмечалось, метод подходит для обслуживаемых АКБ, в которых можно добраться до электролита.

В качестве электролита применяется серная кислота, которая измеряется в г/куб. см. В случае разряда плотность уменьшается. С учетом этого фактора можно увидеть степень разряженности батареи. Для измерения используется ареометр.

Для наглядности приведем показатели ареометра для разных температур.

Температура, градусов Цельсия	Показания ареометра, г/куб. см
		Опасность замерзания
		Опасность замерзания
		Опасность замерзания

Также приведем более точную зависимость плотности от температуры.

Уровень заряда, %	Плотность электролита при разных температурах
%	+20-25 градусов Цельсия / В		От +5 до -5 градусов Цельсия / В		От -10 до -15 градусов Цельсия / В
100	1.27	12.7	1.3	12.8	1.31	12.9
75	1.24	12.45	1.27	12.55	1.28	12.65
50	1.20	12.2	1.22	12.3	1.23	12.4
20	1.15	11.95	1.17	12.05	1.18	12.15
0	1.00	11.6	1.03	11.7	1.04	11.8

 

Как проверить состояние аккумулятора

Для контроля исправности АКБ и его состояния можно использовать один из следующих способов: измерение с помощью мультиметра, нагрузочной вилки, индикатора (для необслуживаемых аккумуляторов).

Измерение мультиметром

Предусматривает проверку напряжения путем подключения красного щупа к «плюсу», а черного — к «минусу». Электрические приборы могут быть включены.

Полученное напряжение должно соответствовать показаниям, которые указаны выше.

Если автомобиль заведен, U должно достигать 13.5-14.2 В. Если напряжение составляет 14.3 В и более, это свидетельствует о неисправности и риске закипания электролита, что категорически не допустимо.

Нагрузочная вилка

Второй способ проверки состояния АКБ — подключение устройства к электрической цепи, в которую входит сопротивление и проводник, контактная группа и вольтметр.

Устройство подключается с помощью проводов в той же последовательности, что и в случае с мультиметром.

Больше читайте в статье – проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Индикатор

Узнать время зарядки можно по встроенному окну. Если оно меняет цвет на зеленый, это свидетельствует о полном заряде. Появление красного или черного оттенка говорит о разряде (цвет может зависеть от завода-изготовителя).

Поэтому полагаться больше стоит на показания мультиметра, а не индикатора.

Существующие виды аккумуляторов

Чтобы быть уверенным в правильности действий, важно понимать, какие виды аккумуляторах батарей существуют и какую из них планируется поставить на зарядку.

Рассмотрим особенности каждого из вариантов.

Обслуживаемые и необслуживаемые АКБ. В чем их отличие?

К категории обслуживаемых относятся аккумуляторные батареи, которые требуют периодической доливки дистиллированной воды.

В них имеются пробки, которые необходимо открывать для проверки уровня и добавления нужного количества жидкости.

Такие АКБ имеют меньшую цену, но и худшую защиту, что сказывается на работе.

Вторая группа — необслуживаемые аккумуляторы. У таких батарей нет пробок, которые нужно откручивать для доливки электролита. Считается, что они не выкипают и доставляют меньше хлопот клиенту.

Есть также малообслуживаемые аккумуляторы. В таких изделиях есть пробки, но производители гарантируют отсутствие риска выкипания.

Виды свинцовых аккумуляторов

На современных автомобилях в 99% случаев установлены свинцовые аккумуляторы, которые бывают следующих типов:

1. Свинцовые с серной кислотой. Первые АКБ, способные выдавать большой ток для пуска двигателя. До сих пор пользуются спросом, но из-за мягкости свинца производители легируют его разными материалами.
2. Свинцовые AGM и гелиевые. Отличаются тем, что электролит находится в густой форме и не вытекает. При изготовлении в состав добавляется соединение кремния, которое делает батарею более безопасной, устойчивой к вибрациями или саморазряду. Они не боятся глубокого разряда, а поэтому можно не переживать за их ресурс. Полностью восстанавливают емкость и имеют от 200 полный цикла заряда-разряда.
3. Гибридные. Предусматривают применение сурьмы при «плюсовом» выводе и «кальция» при «минусовом». Такие АКБ имеют средние параметры и требуют периодической доливки воды. Дополнительным преимуществом является устойчивость к глубокому разряду.
4. Кальциевые. При изготовлении предусматривается добавление кальция. В функции элемента входит уменьшение активности электролиза и защита от проблем с испарением воды. Производитель добавляет серебро, которое повышает КПД и способствует увеличению емкости. Главным недостатком считается потеря качества при сильном разряде. Если несколько раз допустить снижение напряжения до 10 В, емкость существенно упадет без возможности восстановления.
5. Сурмянистые. Предусматривают добавление сурьмы, способствующей улучшению качества свинца. В составе таких АКБ должно быть не менее 5% сурьмы. Особенность добавки состоит в активизации электролиза, в процессе которого вода превращается в водород и кислород. При активном испарении пластины электроды оголяются и разрушаются. Вот почему аккумулятор нуждается в доливке воды, а сами изделия относят к категории обслуживаемых. В новых машинах сурьмянистые АКБ уже не применяются.
6. Малосурьмянистые. В таких АКБ используется меньше 5% сурьмы. Такие батареи более удобные в обслуживании, ведь не требуют частой заливки воды. При этом часть рабочей жидкости со временем все равно испаряется, поэтому проверять уровень и пополнять баланс все равно необходимо.
7. EFB аккумуляторы. Изготавливаются из хорошо очищенного свинца и имеют пластины в два раза тоще от обычных. Плюсовая пластина обернута в специальный материал способный впитывать и удерживать электролит. Является хорошей альтернативой дорогим AGM аккумуляторам.

Щелочные

В отдельную группу входят щелочные аккумуляторы, в которых используется щелочь. В автомобилях они используются редко, но про них стоит упомянуть.

Условно они делятся на два вида:

1. Литий-ионные. Популярные АКБ, которые часто применяются в качестве дополнительных источников питания. В качестве «минуса» используется литийферрофосфатный или литиевый сплав. В роли «плюса» выступает оксид лития с марганцово-кобальтовым составом. Li-Ion батареи выделяются большей удельной емкостью и минимальным уровнем саморазряда. К минусам стоит отнести чувствительность к морозам и небольшое количество циклов заряда-разряда.
2. Никель-кадмиевые. Имеют «плюсовой» электрод, который покрыт гидрооксидом, гидратом оксиникеля и метагидроксидом. Что касается «минуса», для него применяется кадмиевое железо. В роли рабочей жидкости применяется едкая калиевая смесь.

Тему зарядки щелочных аккумуляторов в статье мы обошли так как они редко применяются на автомобилях.

Читайте по теме: Лучшие аккумуляторы для автомобиля – рейтинг текущего года.

 

Существующие зарядные устройства

При зарядке АКБ важно понимать, что зарядные устройства также отличаются.

Они классифицируются по конструкции, способу зарядки, мощности, току заряда и иным параметрам. Рассмотрим не только их особенности, но и какое ЗУ лучше выбрать.

По конструктивным особенностям ЗУ бывают трех типов:

• импульсные — подают ток в процессе заряда, предназначены для плавного увеличения емкости АКБ;
• трансформаторные — более старые модели, которые уже не производятся, но отличаются стабильностью и большим сроком службы, встречаются еще аппараты выпущенные в 70-х годах прошлого столетия, которые еще вполне рабочие;
• пуско-зарядные — помогают быстро завести мотор в случае разряда АКБ и отдают большой импульс тока.

По принципу работы ЗУ бывают:

1. Ручные. Ток устанавливается самим владельцем. Такие устройства способны восстановить АКБ даже после глубокого разряда. Устройство сначала подает небольшие токи, а потом повышает этот параметр. Ручное ЗУ требует контроля владельца, чтобы исключить кипение рабочей жидкости.
2. Автоматические. Работают самостоятельно и без участия владельца, но не способны восстанавливать глубоко посаженные АКБ. Причина в том, что они не воспринимают нагрузку на клеммах и не запускают процесс заряда. Такие устройства пользуются спросом, когда необходимо поддерживают максимальный заряд в течение длительного времени. Они контролируют ток и постепенно снижают нагрузку по мере заряда АКБ. При достижении полного заряда ЗУ выключается или работает в режиме подзарядки батареи малыми токами исключая ее разряд. Такие устройства можно включать на ночь и не бояться перезаряда.

По напряжению:

• 6-Вольтовые — используются для заряда батарей мотоциклов и скутеров;
• 12-Вотьтовые — для АКБ легковых машин;
• 24-Вольтовые — подходят для подзаряда аккумуляторов большегрузной, с/х и другой аналогичной техники.

При выборе ЗУ необходимо учесть еще два параметра:

1. Ток заряда. Показатель не должен быть больше 10% от емкости аккумулятора. То есть при АКБ на 55 Ампер-часов наибольший ток заряда — 5,5 А. Максимальный ток, который выдает ЗУ, должен быть вдвое-втрое большим, чем номинальный.
2. Мощность. Важно, чтобы мощность ЗУ была больше аналогичного параметра для батареи. Т.е. способность зарядить аккумулятор определенной емкости.

Выбор зарядного устройства для аккумулятора

При поиске подходящего ЗУ учтите следующие моменты:

1. Уточните, какое напряжение имеет ваша аккумуляторная батарея. К наиболее низковольтным относятся АКБ для мотоциклов. Для легковых машин применяется батарея на 12 В. С учетом этого необходимо выбирать и ЗУ, которое должно работать с этим напряжением. Важно, чтобы устройство могло поднимать напряжение до 16-16.5 В. В ином случае оно может не зарядить аккумулятор до 100% емкости.
2. Рассчитайте номинальный ток заряда. Тонкости вычислений рассмотрены выше, поэтому повторяться не будем.
3. Способ зарядки. Для упрощения процесса лучше выбирать ЗУ, которые выполняют работу в автоматическом режиме. В таком случае напряжение регулируется самостоятельно с учетом состояния АКБ. Но для опытных автовладельцев лучшие выбирать зарядные устройства с ручным управлением так как они дают больше возможностей по восстановлению батареи после глубокого разряда.
4. Тип аккумулятора. При поиске подходящего ЗУ необходимо учитывать вид АКБ. К примеру, для сурьмянистых и гибридных подходят обычные зарядники. Для гелиевых и AMG могут потребоваться индивидуальные устройства. При этом большая часть современных моделей являются универсальными.
5. Поддерживаемая емкость. Обратите внимание на характеристики. В них прописано АКБ с какой максимальной емкостью они могут заряжать. К примеру, существуют ЗУ способные зарядить аккумулятор емкостью до 120 А*ч. Но встречаются простые модели, поддерживающие емкость не более 60 А*ч.

Смотрите 30 лучших зарядных устройств для эффективной подзарядки автомобильных аккумуляторов.

 

Ток и напряжение для нормально зарядки АКБ автомобиля

Для безопасной зарядки максимальный ток составляет 10% от емкости аккумулятора, а напряжение — от 13.8 до 14.5 В. Во время процесса параметр тока постепенно снижается, а потенциал, наоборот, растет.

Сколько времени уйдет на зарядку аккумулятора

Ни один производитель не скажет точное время зарядки батареи, ведь параметр зависит от ряда факторов:

• емкость;
• уровень разряда;
• возраст;
• ступень сульфатации;
• сила тока и напряжение ЗУ;
• температура АКБ;
• техническое состояние.

Важным моментом является и напряжение на выходе:

• 3 В – 60%
• 5 В — 80%;
• 7 В — 100%.

Время зарядки рассчитывается следующим образом:

Т = С/I+10%, где:

• t — время заряда, ч;
• С — емкость АКБ;
• I — мощность зарядного устройства;
• 10% — потери энергии на тепло.

Во многих руководствах сказано, что полностью севший АКБ необходимо заряжать 15 часов 10%-процентным током от емкости. К примеру, батарею на 60 Ампер-часов придется заряжать 6-амперным током в течение 15 часов. Если уменьшить ток вдвое, то время увеличится до 30 часов.

Подготовка к зарядке

Перед подзарядкой АКБ сделайте следующие шаги:

1. Наденьте спецодежду или вещи, которые закрывают все участки тела. На руках должны быть резиновые перчатки, а на лице — очки со стеклянной или пластиковой основной частью. Многие это игнорируют, но важно понимать, что в аккумуляторе находится кислота.
2. Демонтируйте АКБ (при зарядке в помещении) или отключите его от сети путем снятия «минуса» и «плюса» при зарядке на авто.
3. Очистите клеммы от загрязнений и следов окисления.
4. Протрите поверхность батареи с помощью сухой или влажной тряпки. В последнем случае применяется содовый раствор, о котором упоминалось выше.
5. Установите батарею в теплом помещении, которое хорошо проветривается. Причина — наличие опасных газов, которые появляются в процессе зарядки.
6. Открутите пробки на каждой из банок аккумулятора или демонтируйте заглушки для выхода паров и защиты от появления чрезмерного давления.
7. По необходимости для обслуживаемых аккумуляторных батарей долейте дистиллированной воды, чтобы электролит полностью покрывал пластины.

Выбор способа зарядки

Обеспечение максимальной емкости АКБ возможно двумя путями, каждый из которых предполагает контроль тока и напряжения. Точного ответа, какой из методов лучше, не существует. Автовладельцы сами принимают решение, какому из вариантов отдать предпочтение, поэтому рассмотрим каждый из них подробнее.

Зарядка аккумулятора постоянным током

При выборе этого метода автовладелец выбирает подходящую силу тока, после чего меняет ее в процессе выполнения работы (для ЗУ с ручным управлением).

Алгоритм действий, следующий:

1. Установите на ЗУ требуемой силы тока. Она должна быть меньше емкости АКБ, которая поделена на 10. К примеру, для аккумулятора 65 Ампер-часов этот параметр не должен быть больше 6,5 А.
2. Контролируйте процесс заряда батареи и увеличение напряжения. Как только оно доходит до 14.4 В, сила тока снижается вдвое.
3. Дождитесь появления на приборе 15 В и еще раз уменьшите силу тока в два раза.

Скорость такой зарядки около 10 часов, но у нее есть минусы:

• быстрый износ;
• выделение большого количества газов;
• необходимость контроля процесса.

Для наглядности приведем поэтапный процесс зарядки постоянным током:

1. Первый шаг. Установка тока заряда не более 10% от номинальной емкости. Это значит, что при емкости 75 Ампер-часов максимальный ток не должен превышать 7.5 А.
2. Второй шаг. Доведение напряжения до 14.4 В.
3. Третий шаг. Снижение силы тока вдвое и продолжение зарядки до 14.4 В.
4. Четвертый шаг. Уменьшение силы тока вдвое и заряд до момента, когда Вольты и Амперы перестают изменяться.
5. Пятый шаг. Постепенное снижение тока для защиты от закипания АКБ.

Зарядка постоянным напряжением

В отличие от прошлого метода необходимо установить напряжение и добиться ситуации, когда ток заряда меняется. Сначала он будет высоким, если аккумулятор имеет глубокий разряд. Нужно убедиться, что на ЗУ имеется ограничитель до 20 А.

По мере заряда ток постепенно снижается. Чем больше заряд АКБ, тем меньше необходимость подпитки.

Процесс зарядки проходит следующим образом:

1. Установите напряжение на уровне 14.5 В.
2. Включите ЗУ.
3. Контролируйте напряжение, которое не меняется, а сила тока падает.
4. Отключите ЗУ, если ток упал практически до нуля. Ориентируйтесь на параметр, который в 100 раз меньше емкости АКБ. К примеру, если показатель составляет 90 А*ч, нужно дождаться тока 0,9 А.

Для применения метода рекомендуется ЗУ с цифровым экраном, ведь на стрелочных устройствах сложней померять точный параметр тока.

В завершение стоит дать АКБ «отстояться» и проверить напряжение на выводах. Оно должно соответствовать норме.

Второй метод более продолжительный и предусматривает заряд в срок более суток.

Заряд постоянным напряжением проходит в несколько этапов:

1. Проверьте, есть ли в зарядном устройстве ограничитель по току. Он должен быть на уровне до 25 А. Если производитель не предусмотрел такой опции, ее стоит установить самому.
2. Поставьте на зарядном устройстве параметр подаваемого напряжения с учетом емкости АКБ (смотрите инструкцию к ЗУ).
3. Дождитесь повышения тока и его постепенного снижения.
4. Оставьте аккумулятор и наблюдайте, пока Амперы падают по мере заряда. Периодически проверяйте параметры.
5. Как только ток доходит до 0.25-0.5 А, отключите ЗУ. Если рабочая жидкость начинает кипеть, отключите ЗУ и дождитесь остывания АКБ.
6. Снова подключите зарядное устройство, дозарядите батарею и после отключите ЗУ от сети и снимите клеммы.
7. Дождитесь остывания батареи и измерьте заряд или плотность электролита.
8. Если аккумулятор зарядился меньше, чем на 90%, подключите зарядное, установите предельное напряжение и дождитесь снижения тока еще на 0.1-0.2 Ампер

Как заряжать аккумулятор зарядным устройством — пошаговая инструкция

Для лучшего понимания процесса зарядки даем пошаговую инструкцию.

Порядок действий:

1. Подключите к контактам батареи клеммы ЗУ. Помните, что «красный» провод соединяется с «плюсом», а черный — с «минусом».
2. Подключите зарядное устройство к 220 В.
3. С помощью кнопок на ЗУ установите необходимые параметры: I (А) или U (В).
4. Жмите на кнопку пуска зарядки. Если она отсутствует, процесс запускается в автоматическом режиме.
5. Дождитесь окончания зарядки ориентируясь на показатели зарядного устройства, указанные выше.
6. Отключите АКБ по обратному алгоритму. Сначала выключите зарядку на ЗУ, уберите шнур из розетки, а потом уберите клеммы с батареи.

Зарядка автоматическим ЗУ:

1. Изучите инструкцию к устройству.
2. Подключите ЗУ по описанному выше алгоритму.
3. Выставите нужной режим зарядки согласно инструкции в соответствии с типом аккумулятора.
4. Нажмите кнопку старт если такая есть на устройстве, в ином случае процесс заряда начнется автоматически.
5. Дождитесь окончания заряда. На цифровом табло будут отображена не меняющая цифра, к примеру, 13 В или ЗУ перейдет в режим поддержки емкости АКБ малыми токами.
6. Отключите ЗУ в обратной последовательности.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор

Для зарядки такой батареи можно использовать постоянный ток или напряжение. Лучше задействовать автоматическое ЗУ со световой индикацией, которая сигнализирует о завершении зарядки.

Дополнительные особенности:

• номинальный ток подзаряда — 10% от емкости АКБ;
• запрещено допускать закипание электролита, ведь в таком случае его уровень уменьшается за счет испарения дистиллированной воды, как итог — снижается емкость и ресурс батареи по причине сульфатации пластин.

Как зарядить кальциевый аккумулятор

Такой АКБ легко распознать по обозначению Ca-Ca на корпусе. Он относится к категории необслуживаемых и имеет ряд плюсов: более высокая емкость и пусковой ток, отсутствие испарений электролита и т. д. Главный минус в том, что при неправильной зарядке в нем снижается емкость.

Для работы рекомендуется применение ЗУ, которые способы выдавать до 16.1-16.5 В. Если использовать зарядное устройство, в котором при 14.8 В отключается внутренней защитой, батарея зарядится всего на 50%.

При установке 15.5 В можно получить емкость на уровне 80%.

Зарядка кальциевой аккумуляторной батареи проводится по следующему алгоритму:

1. Установка напряжения на уровне 16.1 В.
2. Задание тока, который не должен быть больше 10% от емкости АКБ. К примеру, для устройства на 60 А*ч этот параметр составит 6 А.
3. Зарядка батареи до момента, когда ток не опустится до 0.5 А. На это может уйти разное время в зависимости от состояния аккумулятора, глубины разряда и иных факторов.

При процессе подзаряда можно использовать следующие схемы:

1. Установка верхнего и нижнего параметра. В первом случае ставится 16.1 В и 3 А, а во втором — 13.2 В и 0 А.
2. Использование «качелей». Суть в том, что при 3-амперном токе напряжение повышается до 16.1 В. Как только это происходит, ток падает до «0», а напряжение увеличивается до 16.1 В.

В процессе зарядки временный промежутки при переходе между режимами снижаются. Сначала они составляют несколько десятков минут, а потом уменьшаются. К примеру, падение напряжения до 13.2 В занимает несколько минут, а повышение до 16.1 В — до 60 сек. Это свидетельствует о 100-процентном заряде АКБ.

Как зарядить гелевый аккумулятор

Еще один современный тип АКБ, который чаще всего применяется в 2-колесной технике и ИПБ для разного оборудования. Выделяется хорошей отдачей тока, большим количеством циклов заряда-разряда, минимальным током самозаряда и возможностью хранения в полностью разряженном состоянии.

Из минусов — высокая цена и страх к высокому напряжению.

При зарядке гелевых АКБ стоит учесть ряд правил:

• используйте ЗУ с регулированием тока и напряжения;
• ток заряда — 10% от емкости (к примеру, для 80 Ампер-часов — до 8 А);
• максимальный ток подзаряда — 30% от емкости (используется для быстрого заряда);
• запрещено превышать напряжение выше 14.5-15 В (максимальный параметр указывается на корпусе и маркируется как «Max Initial Current»;

Если гелевая батарея является обслуживаемой, следуйте такой инструкции зарядки:

1. Выкрутите пробки из банок для нормализации давления.
2. Подключите клеммы ЗУ к соответствующим выводам АКБ с учетом полярности.
3. Установите на зарядном требуемую силу тока и напряжение.

Следите за U, чтобы оно не превысило параметр Cycle Use.

4. Уменьшите силу тока для снижения напряжения.
5. Заряжайте устройство до 10-12 ч.

Обратите внимание на корпус АКБ, где может указываться напряжение Standby Use. Оно показывает, при каком U должна находиться батарея в обычном режиме. Для продления срока службы рекомендуется периодически подзаряжать устройство небольшим напряжением на уровне 13.5-13.8 В. Если не следовать этому правилу, возможно снижение срока службы и повреждение батареи.

В отдельных моделях может быть опция управления стадиями зарядки и температурная компенсация.

При использовании гелевой АКБ на авто важно проверять исправность реле напряжения на генераторе. В случае его поломки аккумулятор может повредиться за несколько часов.

Как заряжать AGM-аккумулятор

Современные устройства создаются по технологии AGM, которая отличается от гелиевой. Это разные батареи, которые объединяют высокие пусковые токи.

Заряжать AGM-аккумулятор можно тремя путями:

1. Зарядка, накопление и хранение. Для достижения оптимальной емкости применяется генератор авто или ЗУ. Напряжение должно быть на уровне 14.2-14.8 В (до 15.2 В). Ток — до 10-30% от емкости). Оптимальные параметры для зарядки: U — 14.2-14.8 В, а ток — 10% от емкости. Если АКБ долго хранился в гараже или на складе, напряжение должно быть 13.2-13.8 В, а ток — до 5-10% от емкости.
2. Зарядка и хранение. Наиболее распространенный вариант, который рекомендуется большинством заводов-изготовителей. В таком случае параметры заряда, следующие: U — 14.2-14.8 В, а I — 10-30% от емкости. Напряжение для хранения 13.2-13.8 В.
3. Зарядка. Некоторые производители ничего не пишут об особенностях хранения, а указывают только напряжение 14.2-14.8 В. Сила тока при этом составляет 10-30% от емкости.

Больше по теме – особенности зарядки AGM аккумуляторов.

Как зарядить гибридный аккумулятор

Особенность гибридных АКБ состоит в применении двух технологий при изготовлении пластин: кальциевой и сурьмянистой. Такие источники питания относятся к категории малообслуживаемых, ведь в них предусмотрены пробки и периодически нужна доливка дистиллированной воды.

Они выделяются лучшим пусковым током, стойкостью к глубоким разрядам и меньшей ценой в сравнении с кальциевыми.

• ток — 10-30% от емкости;
• напряжение — 13.8-14.2 В.

О полном заряде свидетельствует достижение напряжения на уровне 14.2 В и тока 0.3-0.5 А. Запрещено устанавливать более высокие токи, ведь это опасно для пластин АКБ. Они нагревается, и высока вероятность осыпания активной массы.

При эксплуатации в жаркую погоду высок риск испарения электролита. Чтобы не допустить его снижения ниже критического уровня, важно периодически проводить проверку.

Последствия глубокого разряда АКБ, и как его правильно заряжать после этого

При эксплуатации аккумуляторной батареи важно избегать глубокого разряда из-за сульфатации пластин. Процесс объясняется появлением больших кристаллов сульфата свинца, которые откладываются на «плюсовых» пластинах аккумулятора и забивают их.

Результатом становится снижение емкости АКБ. Как правило, через три-пять полных разрядов пластинки забиваются, и батарея теряет эффективность.

При работе в обычном режиме формируются небольшие по размерам кристаллы, которые растворяются в электролитической жидкости. В результате происходит очистка пластин и восстановление емкости батареи.

В случае глубокого разряда это исключено, ведь большие кристаллы сульфата свинца почти никуда не деваются. Для устранения проблемы нужен другой режим заряда.

Для полного восстановления и повышения плотности электролита до 1.27 г/см. куб потребуется несколько циклов.

Ошибки при зарядке аккумулятора

Таких ошибок очень много, остановимся на самых распространенных.

Ошибка № 1 – старый АКБ

Если вашему аккумулятору больше 5 лет и после зарядки его емкости и пускового тока хватает завести машину только одни два раза, а после приборы при включенном зажигании гаснут, то скорее всего пластины батареи покрылись сульфатом свинца (сульфатация).

Можно попробовать провести десульфатацию, но это требует специального оборудования и квалификации, а поэтому проще купить новый аккумулятор, так как даже частично восстановленный прослужит не долго.

Ошибка №2 – генератор все сделаем сам

Зимой, особенно на коротких поездках генератор не сможет полностью дозарядить АКБ, так как у более плотного электролита уменьшается токопроводность, а при минус 35 зарядка вообще может остановиться.

Это может привести к том, что электролит в аккумуляторе может замерзнуть.

Поэтому зимой важно делать профилактическую подзарядку АКБ в теплом помещении.

Ошибка №3 – использование термокейса

Дело в том, что при, казалось бы, явных преимуществах термокейса, он может существенно навредить аккумулятору.

Если термокейс отсутствует, то тепло от двигателя прогревает аккумулятор, который начинает лучше брать заряд. В ином случае тепло от двигателя до АКБ не доходит, а зимой это чревато последствиями.

Другое дело термокейс с подогревом, который можно сделать и своими руками. В таком случае АКБ будет постоянно в тепле даже при сильных морозах.

Ошибка №4 – время зарядки и используемый ток

Выше мы затрагивали эти темы, но хотелось бы рассмотреть ошибки.

Дело в том, что у времени и тока зарядки не существует золотого стандарта, тут все индивидуально для каждого случая.

Время заряда тоже предположить сложно, к примеру, если взять 12.7 В – 100% зарядка, а 11.7 В – полностью разряженный АКБ (пока еще не глубокий разряд), то 0.1 В – это 10% разряженности.

Но это все теория, а на практике, по мере набирания емкости начнет уменьшать так заряда, который может снизится до 0.1 или 0.2 А. Это косвенный признак, по которому можно понять, что зарядка закончена и длится она уже может не 9, а 15 часов.

Часто задаваемые вопросы

При зарядке аккумуляторных батарей их владельцы сталкиваются с многими вопросами, которые сложно найти в инструкции по эксплуатации или других источниках. Рассмотрим основные моменты подробнее.

Можно ли заряжать аккумулятор на машине

Бытуем мнение, использование ЗУ для подзаряда на авто возможно только в одном случае — при снятии обеих клемм с «плюса» и «минуса». Минимум необходимо убрать хотя бы «минус», но лучше это сделать и для «плюса».

Требование связано с тем, что даже при остановленном моторе ток с АКБ все равно идет в бортовую сеть и питает потребителей.

Последствия заряда АКБ на авто без снятия клемм могут быть следующими:

• уход части электроэнергии в систему и повышение времени заряда;
• риск резкого повышения напряжения и повреждения разных элементов авто.

Второй фактор особенно опасен для иностранных и современных машин, которые напичканы электроникой.

Но многие специалисты разрушают этот миф и уверенно говорят, что заряжать АКБ на автомобиле можно и с не отключенными клеммами только важно придерживаться основного правила: машина должна быть заглушена, а ключ вынут из замка зажигания.

По международным стандартам любая автомобильная электроника должна выдерживать напряжение 18 – 20 В, а значит указанные выше U навредить стартеру, генератору и другим приборам не может.

Что касается ЭБУ, то вывести из строя его тоже не получится так как оно в большей мере выполняет пассивный мониторинг работы связки генератора и аккумулятора (пока другие функции во внимание не берем).

При отключенном зажигании контрольная функция ЭБУ отключается и напряжение от ЗУ если и дойдет до блока управления, что мало вероятно, но навредить не сможет.

Что касается старых карбюраторных машины, то там вообще спалить что-то проблематично.

Как зарядить от другой машины?

Если на авто разрядился АКБ, и тока не хватает для пуска стартера, зарядите его от генератора другого транспортного средства. Для этого потребуется еще одна машина и провода с «крокодилами».

Напряжение вашего и второго АКБ должно быть идентичным. «Прикуривание» 12-вольной батареи от 24 или 48 В запрещено.

Алгоритм подзаряда такой:

1. Поставьте автомобили рядом с учетом длины имеющихся проводов.
2. Отключите всех потребителей на исправном авто и выключите зажигание.
3. Соедините красным проводом «плюс» АКБ на машине.
4. Подключите один зажим к «минусу» донора, а второй — к кузову второго авто. Это необходимо, чтобы АКБ «помощника» не разрядилось.
5. Убедитесь, чтобы провода не находились возле подвижных деталей.
6. Запустите двигатель исправного авто и ожидайте в течение 5-10 минут. Чем ниже температура на улице, тем дольше нужно работать двигателю. Далее мотор нужно заглушить и выключить зажигание.
7. Проверьте, заводится ли авто, на котором был разряженный АКБ.
8. Осторожно отсоедините провода.
9. Оставьте свою машину заведенной 10-15 минут, чтобы еще больше подзарядить аккумулятор.

Возможен ли заряд на морозе?

Чем ниже температура на улице, тем медленнее заряжается аккумулятор. Желательно, чтобы в процессе набора емкости воздух был нагрет от 20 до 25 градусов Цельсия.

При эксплуатации машины зимой важно учесть, что скорость восстановления АКБ зависит от продолжительности движения. Чем дольше генератор питает батарею, тем выше вероятность прогрева электролита.

Что лучше заряжает — зарядное устройство или генератор?

В нормальных условиях в ЗУ нет необходимости, ведь аккумулятор заряжается от генератора. Для АКБ такой режим является оптимальным и обеспечивает больший срок службы. Задача ЗУ — восстановление батареи для того, чтобы генератор смог зарядить ее до 100%.

Подзаряд постоянным током с помощью ЗУ часто не позволяет добиться 100% емкости. Более эффективной считается зарядка постоянным напряжением, и именно она используется генератором.

Ток заряда на автомобиле может меняться в диапазоне 13.8-14.5 В Он определяется с учетом внутреннего сопротивления АКБ, характеризующего его состояние.

Однако, если авто эксплуатируется в режиме «старт-стоп» продолжительное время, к примеру, в городском трафике, тогда аккумулятор быстро разряжается и генератор не успевает его подзарядить.

Тут важно вовремя выяснить степень разряженности АКБ и поставить его на подзарядку от зарядного устройства.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля?

В зарядке только купленного АКБ нет ничего страшного, ведь в магазине вряд ли будет продаваться на 100% заряженный аккумулятор. Чаще всего при измерении напряжения на контактах мультиметр показывает около 12.5 В, что соответствует 80% заряда.

Зная, как заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства, можно избежать негативных последствий для здоровья, обеспечить 100% емкости и продлить срок службы батареи.

В свою очередь, ошибки в этом вопросе неизбежно приводят к снижению эффективности АКБ, а иногда и невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Статья большая, много информации, нашли ошибку, пишите в комментариях.