Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, рецепты антикоров, все этапы работ

Антикоррозийная обработка  автомобиля — эффективный способ защитить металл от преждевременного появления ржавчины. Автомобилисты часто заботятся о видимых панелях кузова, забывая про скрытые полости, которые наиболее подверженных действию воды и химических реагентов.

Ниже рассмотрим, когда необходимо обрабатывать кузов и днище машины, в чем важность таких работ, как и где чаще всего гниет машина, и можно ли выявить ржавчину в спрятанных от глаз участках.

Отдельно поговорим о выборе средств для антикоррозийной обработки и способах выполнения работы своими руками. Приведем ответы на вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются автовладельцы, планирующие выполнение подобных работ.

В каких случаях обрабатывают кузов и днище автомобиля от коррозии

Большая часть автопроизводителей делает оцинковку днища и ряда кузовных элементов еще на заводе. Сегодня такая работа выполняется не только на дорогих иномарках, но и на машинах из бюджетной серии, к примеру, Renault или ВАЗ.

Для привлечения покупателей компании-разработчики, к примеру, БМВ, Хонда, Форд, Ситроен, Опель, Ниссан, ВАГ и других дают гарантию на кузов12 лет. Они уверяют, что за это время металл не затронет ржавчина.

Но здесь есть нюанс. Речь идет о сквозной коррозии при целом ЛКП. Если же лакокрасочное покрытие повреждено и появился «рыжик», гарантия на такой случай не распространяется.

Некоторые производители дают меньшую гарантию — три, пять или шесть лет, но во всех случаях речь идет именно о сквозной коррозии. Поэтому при выборе необходимо смотреть не только на обещания концерна, но и на качество и толщину ЛКП.

К слову, для некоторых недорогих моделей гарантия вообще не предусмотрена, и в таком случае единственный выход — сделать обработку днища и подкрылков с помощью антикоров.

Работы по антикоррозийной обработке необходимо проводить в следующих случаях:

1. После покупки нового транспортного средства. Это особенно актуально, если производитель не дает гарантии.
2. По завершении сварочных работ, нарушающих лакокрасочное покрытие. Если ничего не предпринимать, этот участок быстро покрывается ржавчиной.
3. Для профилактики (раз в пять-шесть лет).
4. После покупки авто на вторичном рынке (тут нужно смотреть по ситуации). Обязательно проверяйте наличие заглушен на днище, если их нет, то от покупки лучше отказаться.

Обработке подлежит днище автомобиля с помощью пленочных средств или жировых антикоров, а также скрытые полости и пороги. Подробнее на процессе и особенностях выбора материала мы остановимся ниже.

Сделать это можно как на автосервисе, так и своими руками в гараже.

В чем важность таких работ

Антикоррозийная обработка позволяет защитить «голый» кузов от негативных воздействий.

Для изоляции металла от воздуха и продления его ресурса производители обрабатывают поверхность грунтовкой, а после красят. На следующем этапе, не на всех моделях, днище подвергается процессу оцинкования. Для лучшей защиты, некоторые автопроизводители покрывают поверхность днища специальными составами.

Но многим известно, что, если повредить верхние заводские слои защиты, в месте удара появляется ржавчина. С каждым годом она будет прогрессировать до момента, пока полностью не разъест металл.

Как гниет кузов машины?

Наиболее слабое место автомобиля с позиции коррозии — скрытые полости, которые редко обрабатываются, но первыми отмечаются появлением ржавчины.

К таким элементам относятся несущие конструкции, сделанные из двух металлических слоев и, как следствие, имеющие скрытые участки.

Наиболее слабые звенья конструкции:

• нижняя поперечина рамки радиатора;
• средняя и задняя поперечина днища;
• промежуток между дном и щитком передней части авто;
• передние и задние лонжероны пола;
• пороги днища;
• верхние и передние усилители брызговиков;
• участок между внешними и внутренними панелями;
• нижняя часть дверных «карманов»;
• соединители передней части и боков;
• участок между усилителями стоек и брызговиками.

Часто бывает, когда снаружи эти элементы хорошо обработаны антикоррозийным средством, а вот внутри остались недоработки.

Учтите, если на поверхности порога появился небольшой признак ржавчины под краской, это свидетельство ужасного состояния внутри.

Начинающие автовладельцы часто допускают грубую ошибку. Они обрабатывают дно мастикой и антигравием с полной уверенностью, что двери и пороги надежно защищены от появления ржавчины. И действительно, если повредить ЛКП до металла снаружи, отверстие появится не ранее, чем через 8-10 лет.

По-иному ситуацию происходит внутри. Там достаточно небольшого очага, чтобы уже через два-три года появилась дыра с палец толщиной. Свое действие оказывает вода и «химия», которую наносят зимой на дорогах. Переваривание порогов — временная мера, которая без обработки дает результат не более, чем на два года.

Как выявить ржавчину в скрытых полостях кузова

Выше отмечалось, что появление вздутия краски на поверхности свидетельствует о появлении внутри кузова большой дырки (не менее пальца толщиной). Но такой способ диагностики обладает небольшой точностью, поэтому для проверки применяют бороскоп.

По принципу действия устройство является аналогом эндоскопа и помогает мастеру определить место повреждения.

Применение прибора исключает случайные ошибки во время работы. Так, при обработке внутренностей центральных стоек нередко происходят ситуации, когда малоопытный водитель часто заливает катушку ремня безопасности. В случае применения бороскопа такие проблемы исключены.

Минус только один — не у каждого автовладельца имеется в распоряжении такой прибор, поэтому в условиях гаража приходится искать другие варианты диагностики.

При отсутствии опыта выявления и устранения таких повреждений лучше обратиться к специалистам, знающим конструктивные особенности автомобиля и способным дать рекомендации по правильной антикоррозионной обработке.

Выбор средств для антикоррозийной обработки автомобиля

Наиболее ответственный этап. Современный рынок предлагает два основных направления изделий: отечественные и зарубежные.

Первые отличаются доступностью, большим выбором и низкой ценой, а вторые — более высокой эффективностью.

Виды антикоров и требования к ним

Антикоррозийные средства условно делятся на две группы: жировые / масляные и пленочные. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, поэтому рекомендовать какой-то конкретный вариант нельзя.

Но нужно учесть правила применения каждого из видов антикора, ведь при нарушении условий использования эффективность нивелируется частично или полностью.

Кратко рассмотрим особенности каждого из видов:

1. Пленочный антикоррозийный состав создает на поверхности пленку, защищающую металл от действия воды и незначительных ударов. К этой категории относятся разные виды мастик (битумные, резиново-каучуковые и другие). Преимущество средств состоит в эффективности и сравнительно низкой цене. Минус в том, что пленочный антикор лучше применять на новых машинах, где еще не выполнялись сварочные работы и не было следов ржавчины. Нанесение таких изделий на днище старых авто часто не дает результата, ведь ржавчина продолжает развиваться.
2. Жировые антикоррозийные составы — оптимальный вариант для б/у автомобилей. Средство всегда остается пластичным и защищает металл от контакта с влагой. Недостатком является низкая устойчивость к напору воды, который с легкостью смывает защиту. Вот почему, при активной эксплуатации авто, такую обработку необходимо выполнять ежегодно или даже раз в шесть месяцев.

Антикор должен отвечать ряду требований.

Выделим основные:

• стойкость к огню;
• высокий уровень заполнения сколов, царапин и иных повреждений;
• однородность структуры;
• длительный срок хранения;
• высокая адгезия с металлом;
• отсутствие риска отслаивания и потрескивания;
• защита от воды и электролитов.

При выборе антикора важно его качество, так как от этого напрямую зависит ресурс транспортного средства и целостность металла.

Что такое ML-масла

Термин «ML-масла» введен для обозначения средств защиты скрытых участков кузова машины, очень похожими на Мовиль, но имеющих ряд преимуществ.

Такие масла имеют следующие особенности:

• лучшая текучесть;
• сохранение открытыми дренажных отверстий;
• отсутствие риска создания комков во время обработки;
• более эффективная защита металла от появления ржавчины.

На практике ML-масла часто применяют на поверхностях, находящихся под определенным углом или скрытым от глаз человека. Производители также допускают применение таких материалов на участках с коррозией. Главное условие, чтобы на поверхности не было грязи и пыли.

Средний срок службы ML- масел составляет до 20 000 — 30 000 км для открытых и до 50 000 для закрытых поверхностей.

Пример — Dinitrol ML. Средство продается в виде аэрозоля, предназначенного для обработки скрытых участков кузова и защиты от коррозии. Оно глубоко впитывается в ржавчины и останавливает разрушение. В нем содержатся мощные ингибиторы и растворители, обеспечивающие защиту любых поверхностей.

При этом изделие не несет рисков для элементов из резины и пластика, а также ЛКП. Чаще всего применяется для обработки коробов, внешних стыков и дверей.

Еще один популярный тип ML- масла — Prime ML. Это химический состав для профессионального применения, защищающий скрытые элементы и днище машины от ржавчины с гарантией до 12 лет. После высыхания формируется надежное покрытие.

В нем содержится натуральный и синтетический воск, специальные добавки и ингибиторы. Изделие наносится на очищенную и обезжиренную поверхность с помощью пистолета-растворителя.

Отечественные

Подробнее остановимся на антикоррозийных составах отечественного производства. Из доступных можно выделить три варианта: смазка ПВК, Пушечное сало и Мовиль.

Эти средства используются для обработки днища и других элементов автомобиля более пол столетия, и в ближайшее время им вряд ли будет альтернатива. По сути, это одна и та же защита от коррозии, имеющая в основе «петролатум».

Особенности Мовиля:

• назначение: защита от ржавчины порогов, стоек, арок, дверей и прочих скрытых компонентов авто;
• состав — Петралатум, олифа Оксоль;
• применение: перемешать, нанести на поверхность при температуре от 10 градусов Цельсия;
• периодичность обработки — раз в два-три года;
• условия — работа в перчатках и хорошо проветриваемом помещении.

Пушечное сало также предназначено для защиты металлических элементов авто от коррозии. Перед нанесением поверхность очищается от грязи и пыли. Остальные условия очень похожи на применение Мовиля.

Если углубится в химию, то тут прослеживается следующая цепочка:

1. Петролатум — сложная комбинация углеводородов, полученная при депарафинизации нефтяных масел. Чем больше масел, тем жиже антикор.
2. Церезин – это тот же петролатум, но с меньшим процентным содержанием масел.
3. Парафин – то же церезин, но с еще меньшим % содержанием масел, чем в церезине.

Очищенный от масел парафин имеет светлый оттенок. Он является основой для эффективной борьбы с коррозией. Чем он белее, тем меньше масел содержит, а значит лучше очищен.

Нельзя не отметить и современные средства для обработки днища, которые по количеству и качеству почти не отличаются от зарубежных аналогов.

К популярным производителям можно отнести Kerry, AVS Crystal, Eltrans, AstroHim, Кордон и другие.

Выделим несколько вариантов:

1. Agat-Avto «Цинкарь» с распылителем.
2. Удалитель ржавчины КПСС.
3. Golden Snail.
4. LAVR «10 минут».
5. Антикоррозийная смазка Калашников.
6. Преобразователь ржавчины Syntilor «Ифхан-58ПР».
7. Мовиль Technische Trumpf.
8. Мовиль «ASTROhim» с цинком.
9. Антикоррозийная мастика Technische Trumpf 1000 мл и другие.

Зарубежные

Многие автовладельцы предпочитают антикоры зарубежного производства. Считается, что они более лояльны к металлическим поверхностям и дают больший эффект. Отметим, что надежды не всегда оправдываются.

Иностранцы любят яркую рекламу и обещания, но в основе лежит все тот же парафин плюс ряд специальных добавок и ингибиторов. Покупатели получают обычный петролатум, но платят за него большую цену.

Тем не менее, отказываться от зарубежных изделий не стоит, ведь у них более высокий контроль качества, а вероятность нарваться на подделку ниже.

К наиболее востребованным производителям, занимающим сектор антикоррозийного покрытия, можно отнести: Hi-Gear, Liqui Moly, Wurt, Dugla, Body и другие.

Востребованы также шведские марки, такие как Noxudol и Mercasol от концерна Auson.

Выделим несколько вариантов:

1. Hi-Gear, HG-5718 (США).
2. Liqui Moly, Hohlraum-Versiegelung-Spray (Германия).
3. HB Body 900 (Греция).
4. Аэрозоль Motip на восковой основе (Нидерланды).
5. Антигравий Н7 (Польша).
6. Bosny Черное (Таиланд).
7. Maston Zinc Cold Galvanizet (Финляндия).
8. Антикоррозийное гальваническое покрытие Runway (Китай).
9. Mannol 9932 Rust (очиститель ржавчины), ЕС.
10. Molykote Metal Protector Plus Spray (Бельгия).
11. Dinitrol 4941 (Германия).

Применительно к Liqui Moly в продаже имеются средства с другими основами: воск, смола, битум. Также они бывают черные, прозрачные или коричневые.

Недостатки современных средств или почему машина все равно гниет

Принцип действия любых антикоррозионных составов, базирующихся на основе воска или мастики — образование пленки на поверхности, обеспечивающей необходимую защиту. Разработчики заявляют о наличии ингибиторов улучшающих антикоррозийные свойства составов, но на практике это рекламный ход.

После засыхания эти элементы теряют силу, поэтому пленка является единственной защитой на пути ржавчины.

Несмотря на все предпринятые шаги кузов все равно со временем ржавеет. Причина в том, что парафиновый состав теряет эластичность, в нем появляются трещины, открывающие путь воде к металлу.

Что касается мастики на нижней части автомобиля, она также долго не держится и постепенно спадает. Она сильно боится морозов.

Во всех случаях причина снижения эффективности современных средств одна — высыхание состава и его повреждение.

Много вопросов касается правильности нанесения. Днище перед обработкой рекомендуется вымыть и обезжирить. Если этого не сделать, эффективность работ снижается.

Во избежание таких проблем идеальное средство не должно высыхать, в нем должны быть необходимые ингибиторы и достаточная вязкость для попадания во все углубления.

Кроме того, обязательным условием является подготовка поверхности (очистка и обезжиривание). В любом случае для повышения эффективности всегда читайте инструкцию к используемым материалам.

Каким должен быть лучший антикор?

С учетом сказанного легко сделать промежуточный вывод, что правильный антикоррозийный состав должен обладать несколькими характеристиками.

К основным можно отнести:

1. Способность длительное время не высыхать при контакте с окружающим воздухом.
2. Содержание необходимого числа ингибиторов коррозии, обеспечивающих защиту от ржавчины.
3. Изделие обеспечивает необходимое растекание по внутренним участкам с проникновением даже в мелкие пазы.
4. Пропитка вместе с загрязнителями без необходимости подготовки металлической части.

Указанные выше характеристики актуальны для антикоррозийного состава, сделанного на базе масла.

Минус в том, что 9 из 10 изделий, представленных на рынке, в определенный момент пересыхает и теряет эффективность. При этом на масляной основе хорошо себя показали только пара антикоррозийных состава: Rust STOP (А И Б) и Noxudol 700.

Первый вариант получил много положительных отзывов и пользуется спросом у автовладельцев, а второй редко встречается на рынке.

Что касается Раст Стоп А в чистой форме, он не эффективен из-за отсутствия необходимой густоты и постоянного вытекания. Для достижения результата необходимо обрабатывать кузов хотя бы один-два раза в год.

Многие рекомендуют Раст Стоп Б для дна и скрытых участков, но он слишком густой и необходимо потрудиться для разбавления субстанции для обработки внутренних участков.

Применение Раст Стоп Б не даст ожидаемого результата. На поверхности просто будет слой мастики без защитной пленки. Через некоторое время она пропитает заводское покрытие, из-за чего станет более жидкой и будет легко стираться одним движением пальца. Плюс только один — отсутствие коррозии, но красоты от такого эффекта будет мало.

Какой же выход? Этому вопросу ниже посвящен целый раздел сайта.

Варианты обработки кузова и днища, их особенности

В зависимости от ситуации автовладелец или мастер на СТО может выбрать один из двух способов обработки днища: с помощью пленочного состава или жировых антикоров. Рассмотрим каждый из методов подробнее.

Использование пленочных составов

Суть метода в обработке днища такими материалами, после нанесения которых на поверхности создается пленка. Последняя создает препятствие для воды и незначительных механических воздействий. Для нанесения подходят разные типы мастик, к примеру, резино-каучуковая или битумная.

Иными словами, в состав входит смола и ингибиторы, обеспечивающие защиту от появления ржавчины.

Пленочные составы обладают следующими плюсами:

• отталкивание влаги;
• долговечность;
• стойкость к ударам;
• отсутствие боязни пескоструя и т. д.

У материала имеются и недостатки, которые нельзя игнорировать:

• эффективность только при использовании на новых машинах;
• высыхание со временем и появление повреждений из-за действия окружающей среды.
• необходимость разведения до необходимой субстанции.

Для автомобиля с пробегом и возрастом от двух-трех лет или в ситуации, когда ранее делались сварочные работы, обработка днища пленочным составом не даст 100% результата.

Многие обманываются внешним видом такой мастики, но через некоторое время обнаруживается, что под защитой появилась и «процветает» ржавчина.

Применение жировых антикоров

Второй способ — использование жидких антикоррозийных составов, предназначенных для обработки днища изнутри.

Преимущества материала очевидны:

• стойкость к пересыханию;
• длительное сохранение пластичности;
• отталкивание воды.

Недостатки:

• легкое снятие пескоструем или сильным водным напором;
• особые требования при наружном использовании.

Производители на коробках рекомендуют хотя бы раз в 12 месяцев обновлять состав для повышения эффективности системы.

Методы обработки

В практике антикоррозийной обработки применяется три метода.

Кратко рассмотрим их особенности.

Активный (пример — Мовиль)

Популярное средство, предназначенное для обработки нижней и внутренних частей авто. В его функции входит защита днища от воды и прочего негативного влияния. Дополнительно здесь содержатся присадки и ингибиторы.

Кроме того, Мовиль можно наносить на другие средства без очистки. Главное — избежать попадания на уплотнители или чехлы.

Пассивный

Особенность методики состоит в применении разных видов мастик, в основе которых могут быть следующие компоненты: смола, каучук, битум. Перед нанесением необходима очистка и промывка днища авто. Предварительно рекомендуется нанесение грунтовки.

Для повышения эффективности требуется нанесение от двух и более слоев. Учтите, что перед нанесением нужно полностью просушить металл, ведь при наличии влаги последняя быстро разрушит не только антикор, но и кузов.

Преобразующий

Метод применяется при появлении первых следов ржавчины на кузове транспортного средства. Для восстановления металла на участки с коррозией наносится специальный материал для преобразования следов коррозии в грунт.

Наиболее востребованные модели — Кольчуга, Цинкарь. Их особенность состоит в очистке кузова от следов коррозии с ее преобразованием в защиту.

Каждый из методов имеет индивидуальные особенности и по-своему эффективен, поэтому решение всегда принимается индивидуально.

Алгоритм действий

Антикоррозийную обработку днища автомобиля можно сделать своими руками, но для этого необходимо соблюдать последовательность действий.

Сделайте следующие шаги:

1. Подготовьте рабочее место.
2. Обеспечьте доступ к участкам, подлежащим нанесению антикоррозийного состава.
3. Поднимите машину, чтобы было проще добраться до нижней части и арок.
4. Снимите лишние элементы. При полной обработке необходимо демонтировать все без исключения.
5. Хорошо вымойте транспортное средство с обоих сторон кузова. Оптимальный вариант — применение воды температурой от 70 до 80 градусов Цельсия. При этом давление должно быть от 6 до 10 атмосфер.
6. Дождитесь полного высыхания — для ускорения этого процесса используйте строительный фен или компрессор. При отсутствии необходимого инструмента оставьте машину на срок от шести часов для полного высыхания.
7. Осмотрите все участки. Будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.
8. Участки с коррозией зачистите с помощью угловой шлифмашинки со специальной насадкой или наждачной бумаги.
9. Закройте пленкой датчики и электрические разъемы. Это требование особенно актуально при нанесении антикоррозийного средства пульверизатором.
10. Нанесите антикор выбранным методом. Обязательно обработайте кузов вторым слоем, но перед этим дайте высохнуть первому.
11. Соберите машину в первоначальный вид.

Дополнительно нанесите антикоррозийную защиту на другие элементы кузова, если в этом имеется необходимость.

Положение автомобиля

Эффективность антикоррозийной обработки днища зависит не только от качества применяемого состава и правильности нанесения, но и размещения машины.

Здесь предусмотрено несколько вариантов:

1. Эстакада. Это решение подходит автовладельцам-любителям, ведь эстакаду можно найти на территории города или на участках возле СТО.
2. Подъемник. Такая роскошь есть у мастеров, профессионально занимающихся ремонтом транспортных средств, или на СТО.
3. Смотровая яма. Во многих гаражах предусмотрена яма, позволяющая опуститься под автомобиль и делать антикоррозийные работы. Его неудобство в том, что большая часть состава окажется не на машине, а на вас.
4. Положение на боку. Для этих целей может потребоваться опрокидыватель, обеспечивающий доступ к участкам днища. Наиболее удобный и рекомендуемый вариант.

При выборе метода необходимо исходить из текущих возможностей. Удобнее всего работать с подъемником, но как мы уже отмечали такое оборудование есть далеко не у всех.

Особенности применения Пушечного сала

Много вопросов касается применения Пушечного сала для покрытия днища автомобиля и его защиты от коррозии. Ниже кратко рассмотрим, в чем его особенность, и как использовать для достижения максимального эффекта.

Что такое Пушечное сало, и какие его виды нам нужны

Пушечное сало — состав, придуманный еще во времена СССР и представляющий собой густое масло, надежно защищающее кузов от появления ржавчины.

Недостаток современных изделий в том, что в средстве содержится много парафина, ухудшающего некоторые качества антикора. Для решения вопроса можно добавить Rust Stop для придания необходимой вязкости и улучшения антикоррозийных свойств.

Пушечное сало бывает двух видов:

1. Для обработки дна. Особенность в повышенном содержании парафина.
2. Для защиты внутренних участков. Отличается большей мягкостью.

Выбор подходящего варианта, как правило, не вызывает трудностей, ведь твердое пушечное сало не прилипает к рукам. При этом производитель изделия не имеет большого значения.

Вне зависимости от фирмы итог всегда будет одинаковым. Главное — правильно определиться с консистенцией.

Особенности применения

Пушечное сало нельзя спутать с классическим антикоррозийным составом. Простыми словами, это обычный солидол. Он не создает необходимого уровня защиты от воды или механического влияния. Более того, под ним может концентрироваться влага и химия, ускоряющая коррозию.

Еще одним недостатком является сложность нанесения из-за повышенной густоты. Перед применением жидкость от коррозии нужно прогреть, а уже после обрабатывать кузовные элементы автомобиля.

Таким образом, средство наносится жидким и горячим. Для работы используется только пескоструйный пистолет, подключенный к мощному компрессору.

После обработки состав трудно смывается, поэтому придется использовать мойку и специальный раствор. Также учтите, что, если после завершения мероприятий вы решите посмотреть состояние узлов на днище автомобиля, обязательно перепачкаетесь.

Порядок проведения работ антикоррозийной обработки

Эффективность антикоррозийной защиты напрямую зависит от правильности обработки днища. Пропуск любого из этапов повышает риск появления коррозии. Ниже приведем последовательность действий, позволяющую избежать ошибок.

Используем жировой (масляный) антикор

Масляное средства активно применяются для антикоррозийной обработки днища автомобиля, но имеют большой минус — плохую устойчивость к механическим воздействиям.

Для повышения эффективности таких средств смешайте следующие ингредиенты:

• пушечное сало (петролатум) — 1 кусок (300 – 400 гр.;
• масляный состав СТП-3 (ТАД 17 или Нигрол) — 1000 мл;
• мастика — 1 кг.
• если необходимо больше антикора – мешайте состав в пропорции 1/3 (Пушсало к СТП 3 и мастике).

Применение масла обеспечивает меньшую густоту, а СТП-3 усиливает степень жирности. В качестве альтернативы подойдет ТАД 17 или Нигрол. При добавлении мастики будьте внимательны, чтобы добиться необходимой консистенции. Малое или наоборот, большое ее количество негативно скажется на качестве состава.

Далее алгоритм такой:

1. Подготовьте какую-либо емкость, которую можно будет выкинуть после завершения обработки.
2. Найдите место для нагрева субстанции. Здесь доступно несколько вариантов: печка, костер или горелка.
3. Положите в тару подготовленные ингредиенты и накройте ее крышкой.
4. Поставьте емкость на огонь.
5. Во время нагревания поставьте авто на бок для более удобной обработки (по возможности). Дело в том, что задуть авто с ямы – задача не простая, состав на днище будет ложится плохо, а на вас очень хорошо.
6. Налейте готовую субстанцию в баллон с пистолетом, добавьте керосин / бензин (при повышенной густоте).
7. Обработайте днище транспортного средства.

Оптимальный вариант, когда состав держится на поверхности и не стекает (авто на боку). По характеристикам изделие чем-то напоминает пластилин.

Задуваем скрытые полости кузова

На следующем этапе переходите к обработке участков, которые не сразу заметны. Для более легкого нанесения сделайте состав без мастики. Достаточно разбавить пушечное сало Нигролом, который эффективнее СТП-3 из-за более высокой вязкости.

Добейтесь такой густоты, чтобы в случае применения пульверизатора на выходе была пыль. После этого распылите жидкость по всем проблемным участкам, а после верните машину на колеса и обработайте внутри.

Пороги

Для большей эффективности пороги обрабатываются снаружи и изнутри. В первом случае антикоррозийный состав задувается по краям и из центра стойки (там, где фиксируются ремни безопасности).

Во втором случае обработка проводится изнутри машины.

Для покрытия антикором внутренней части порога выполните следующее:

• просверлите дырки диаметром на 10 мм возле торцевой части и по всей длине порога, но при условии, если нет заводских отверстий;
• задуйте в них антикор.

Если пороги в плачевном состоянии, то проблемные участки придется обрезать.

Следующий этап — обработка наружной части. Уделите этому элементу наибольшее внимание, ведь здесь чаще всего появляется ржавчина. При выполнении работы важно уделить внимание не только порогу, но местам сварки. Как правило, они сильнее всего подвержены коррозии.

Внешнюю часть порогов нужно обработать по краям и за фиксатором ремней под центральной стойкой. Обработка проводится через специально предназначенные места.

Если с момента покупки автовладельцем проводились сварочные работы, дырки придется делать самому.

При обработке днища лучше использовать достаточное количество антикоррозийного средства. Лишнее уберется, а останется только то, что необходимо для защиты кузовной части.

Чем смыть пушечное сало?

Если возникла необходимость смыть пушсало, то для этого используйте:

1. Сухую чистую ветошь, если состав свежий и попал не в то место. В дальнейшем покрытая пушсалом область моется небольшим количеством воды с хозяйственным мылом.
2. Вода нагретая до +50⁰С с добавлением хозяйственного мыла хорошо справится с этой задачей. Можно еще добавить нашатырный спирт.
3. Используйте растворитель на основе ацетона (не допускайте попадания растворителя на ЛКП).
4. Разбавьте керосин с бензином в пропорции 60/40. В дальнейшем обработайте участок как сказано в п.1.
5. Уайт спирит хорошо отмывает даже старые пятна пушсала.

Применение пушечного сала и RUST Stop

Термин Rust Stop переводится как «Ржавчина Стоп». Выпуском изделия занимается фирма AMT Inc (Канада).

Условно Раст Стоп бывает двух видов:

1. Тип А (розового цвета). Назначение состоит в защите швов, полостей и специальных соединений. Воспламенение происходит при температуре 316 градусов Цельсия, а возгорание при 232. Вязкость 40 СТС. Объем растворителей меньше восьми процентов, а напряжение на пробой 30 кВ. Средство не влияет на электронные компоненты и контакты, а средний срок эксплуатации от 1,5 до 2,0 лет. После обработки появляется пленка до 20 мкм.
2. Тип Б. Средство применяется для защиты дна, имеет черный / коричневый оттенок. Раст Стоп Б самовоспламеняется при температуре 316 градусов Цельсия, а зажигается при 232. Вязкость составляет 400 стс, а количество органических растворителей до 13%. Также необходимо учитывать пробивное напряжение (25 кВ), а толщина пленочного покрытия — 50 мкм. Как и в рассмотренном выше случае, средство не влияет на электрическую часть и другие элементы авто. Средний ресурс составляет два-три года.

Особенности Раст Стоп:

1. Насыщенность ингибиторами, обеспечивающими необходимые качества.
2. Постоянное смешивание с верхними слоями, что позволяет выдавливать влагу из углублений металла и тем самым защищать его от коррозии.
3. Способность подниматься по вертикали и тем самым защищать дополнительные элементы кузова.
4. Повышение сопротивления стали к коррозии и разрушению.
5. Возможность нанесения без предварительной обработки днища автомобиля.

Кроме приведенных выше особенностей, РАСТ Стоп дает и ряд дополнительных плюсов, которых никто не ожидает.

Выделим основные:

• очистка соединений и контактных групп;
• защита замочных механизмов от замерзания в зимний период;
• возможность обработки наружных участков кузова.

Отметим, что Rust Stop полностью безопасен, не токсичен и не имеет неприятных запахов. Эти факты подтверждены многочисленными исследованиями ученых из Канады, США, ЕС.

Что касается эффективности, здесь необходимо смотреть на возраст, состояние машины и пробег.

Готовим антикоррозийный состав

Как уже отмечалось, для обработки нижней части автомобиля можно использовать Rust Stop Б. Это связано с тем, что средство не боится нагрева. Более того, в летний период оно приобретает необходимую консистенцию и проще «садится» на поверхность.

Защитное покрытие со временем постепенно расходится и на другие участки (как бы расползается), что повышает его эффективность. Для получения результата достаточно одной обработки днища автомобиля, после чего можно не переживать за появление ржавчины в будущем.

Технология обработки

Отдельного внимания заслуживает процесс обработки днища машины. В нем нет ничего трудного, хотя времени процесс забирает много.

Для работы подготовьте следующие:

• технологическую карту обработки вашей марки авто;
• плита для разогрева;
• шприц на 30 мл — пять единиц;
• строительный фен;
• кисточки.

Дальнейший алгоритм, следующий:

1. Разогрейте Пушсало на плите. Дождитесь достижения жидкой консистенции (до кипения не доводим).
2. Добавьте в жидкость Раст Стоп Б в пропорции 3 к 1 и перемешайте все вместе (1 часть Пушсала).
3. Берите шприц и наполните его подготовленным составом.
4. Загоните жидкость с помощью шприца в скрытые участки согласно технологичной карте. Параллельно необходимо прогревать внешнюю часть обрабатываемой поверхности с помощью строительного фена или электроплитки.
5. Дальше обработайте днище. Для этого поделите его на участки, каждый участок – это возможности прогрева за один заход. Нанесите состав кистью. На прогретом участке пушсало будет хорошо впитываться в металл.

Обработка проводится небольшими участками для большей эффективности процесса.

Что касается мест нанесения, можно выделить следующие участки:

• стойки лобового стекла;
• столбовая часть передней подвески;
• верхняя часть задних дверок возле ручки;
• усилитель брызговика;
• чашки пружин;
• панели под бамперами (сзади или спереди).

Тонкости обработки могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства.

Какой расход на легковой автомобиль

Если аккуратно использовать средство, потребуется где-то по два килограмма пушечного сала разных видов (твердое и мягкое) и дополнительно где-то 1,3 л Раст Стоп типа Б.

Вариант А вообще не потребуется, ведь он применяется для решения других задач.

При максимальной обработке (речь идет про легковой автомобиль) необходимо применять другую схему — по четыре кг сала и два литра Раст Стопа. Но проблема в том, что использовать такое количество проблематично. Единственное, чем будет отличаться обработка — более толстым слоем.

Сколько держится такой антикор

Выше уже отмечалось, что нанесения антикоррозийного состава хватает на всю жизнь автомобиля. Если быть более точным, средний срок службы такого материала составляет 50 лет.

Практика показывает, что по истечении 15 лет изделие слегка затвердевает и постепенно отпадает. Со временем может потребоваться очередная обработка.

Чем заменить RUST STOP?

Многие автовладельцы отказываются от Раст Стопа из-за высокой цены. В такой ситуации возникает вопрос, чем его заменить и возможна ли такая альтернатива.

Как вариант, для защиты днища автомобиля можно купить консервационное масло К-17, жидкость ATF, ГУР и Dexron. Также подойдет ТЭП-15 (трансмиссионка ТМ-2-218, GL 2 или Нигрол.

Многие спрашивают, — «Можно ли заменить РАСТ Стоп Мовилем?». Здесь важно понимать, что такое изделие в чистом виде выпускалось только во времена СССР. Современные Мовили вызывают много вопросов, поэтому лучше не рисковать.

В качестве альтернативы можно использовать битумную мастику. Этот вариант подходит в том случае, если планируется обработка дна антикоррозионным составом.

Добавление такого компонента позволяет повысить густоту материала, а без этого антикор имеет ржаво-рыжий оттенок.

Как вариант, допускается применение с битумной мастикой автомобильного пластилина или пушсала.

При этом общая схема подготовки имеет следующий вид:

• 50% — пушечное сало;
• 25% — РАСТ Стоп Б.
• 25% — битумная мастика.

Преимущества и минусы такого метода

В процессе принятия решения необходимо понимать положительные и негативные последствия методики.

Плюсы:

• минимальный объем сухих растворителей и, соответственно, большая экологическая чистота;
• возможность нанесения без очистки, матования (нанесение на днище мелких царапин) и обработки обезжиривающими составами;
• в летний период защитное покрытие нагревается и закрывает небольшие повреждения;
• антикоррозийное средство не твердеет, со временем, поэтому сохраняет свой вид еще долгое время.

Минусы:

• со временем антикор смывается на открытых частях, но в потенциально опасных местах он остается (для надежности лучше периодически обновлять слой);
• РАСТ Стоп Б трудно найти, а его цена часто высока для многих пользователей.

Другие антикоррозийные составы для обработки кузова и днища

В распоряжении автовладельцев имеется ряд дополнительных вариантов в вопросе обработки кузова.

Рассмотрим рецепты составов для открытых поверхностей:

1. Вариант №1. Суть состоит в добавлении в пороги Мовиля по 250 г с каждой из сторон. На следующем этапе обработайте дно цинкарем из пульверизатора, а далее таким же методом нанесите битумную мастику для крыши (предварительно ее разбавьте). Такая работа обходится в несколько тысяч с материалом заказчика. Защиты хватает на два-три года.
2. Вариант №2. Здесь потребуется три кило пушечного сала, 1000 мл Нигрола и автомобильный пластилин (0,2 кг). Подготовленную субстанцию грейте до получения нужной субстанции, а после нанесите на арки и дно. Далее загоните состав в скрытые участки под давлением.
3. Вариант №3. Еще одно решение — добавление в пушечное сало трансмиссионной жидкости, а именно АТФ или Нигрола. Соотношение — один к трем. Так, на 1500 мл сала где-то 0,5-0,7 л трансмиссионного состава.
4. Вариант №4. Следующий рецепт приготовления подразумевает использование мастики. Вам потребуется мастика на три килограмма, автомобильный пластилин (150-200 г) и пушечное сало (200-300 г). Уложите мастику в металлическую кастрюлю, а после с помощью горелки разогрейте до жидкого состояния. На следующем этапе добавьте пушсало и автопластилин. Доведите жидкость до кипения и добавьте растворитель (если необходимо для придания нужного состояния). Осторожно! Соблюдайте меры пожарной безопасности.
5. Самый простой рецепт – пушсало разбавляется с нигролом в пропорции 1 к 3. Доводится до кипения и пистолетом разбрызгивается по днищу. Нигрол глубоко проникает, а пушсало держит вязкость и толщину антикоррозийного слоя.

Для скрытых поверхностей

Наиболее ответственная часть работы — нанесение антикоррозийного состава на скрытые элементы.

Здесь можно использовать следующие рецепты:

1. Перемешайте Нигрол, пушсало и мовиль в равных консистенциях. После обработайте пороги и дно машины.
2. Берите ¼ часть Нигрола и ½ Мовиля и ¼ пушсала. Смешайте все в металлической посуде и дождитесь закипания. Обрабатывайте кузов автомобиля летом, когда температура на улице выше 20 градусов Цельсия. Такой защиты хватит на 10-15 лет.
3. Возьмите дизтопливо (5 л), пушсало (3 кг) и мовиль (2 л). Смешайте все в одной емкости и добавьте растворитель. Применение такого средства — оптимальное решение для защиты от коррозии.
4. Подготовьте Мовиль (одна часть) и Нигрол (пять частей). В полученный состав добавьте Уайт спирит и с его помощью доведите до нужного состояния.
5. Смешайте Пушсало с АТФ и Уротропином (2-3-процентным). Такая субстанция хорошо работает в любое время года. Она не боится мороза и не смывается под действием струи воды. В летнее время субстанция постепенно перемещается на соседние участки. Покрытые такой смазкой участки не бояться коррозии. Если обработать гайки, они в дальнейшем легко выкручиваются. Недостаток данного метода – Уротропин вреден для здоровья.

Для колесных арок

Для обработки колесных арок можно использовать несколько рецептов:

1. Подготовьте битумную мастику (5 кг) и 500 мл использованного масла для двигателя. Смешайте два компонента, а в полученный раствор добавьте бензин, и перемешайте все до получения единой консистенции. В итоге получается субстанция, чем-то напоминающая сметану. Оптимальное количество слоев — три. Каждая очередная обработка срезу идет за предыдущей.
2. Универсальный вариант — смешать пушсало (700 г), солидол (2,5 кг), отработавшее масло двигателя (0,7 л), стройбитум (1,5 кг). Налейте в металлическую емкость масло, подогрейте его, а после добавьте битум и солидол. Через некоторое время наступает черед пушсала. Теперь перемешайте все и доведите его до кипения. Для получения ожидаемого результата все обрабатываемые элементы машины нужно вымыть. При нанесении помните о риске вымазаться, ведь антикор слишком жидкий и обязательно будет капать.
3. Купите антигравий, обработайте им колесные арки и дно, а после оставьте сохнуть. На следующем шаге нанесите мовиль в один или два этапа.
4. Найдите и приобретите в магазине мастику на основании битума и каучука (два по 3 кг). Разведите состав с помощью бензина до момента, пока не получится жидкая смесь. Первый слой нанесите кисточкой, а на втором этапе обработайте кузов более густой смесью. Третий этап такой же по принципу, как и прошлый. Средняя продолжительность защиты — до шести лет. Главное хорошо помыть машину и обезжирить обрабатываемые элементы.

Как разбавить густой антикор, и как его сделать жидким

Перед применением густой антикоррозийный состав необходимо разбавить.

Первое, что нужно сделать прежде, чем это сделать – прочитать инструкцию по его применению. Там будут указаны жидкости, с которыми данный продукт лучше не спешивать и другая информация.

Часто для разбавления используют следующие нефтепродукты:

• Сольвент.
• Уайт Спирит.
• Бензин.
• Моторное и веретенное масло (для лучшего противодействия морозам).

При добавлении рассмотренных выше жидкостей постоянно контролируйте консистенцию, чтобы добиться желаемого результата. Ведь для пулевизатора она должна быть одна, а при нанесении кистью или валиком другая.

Полученный состав сначала нанесите на любой лист металла и подождите пока он высохнет. Затем решайте, подойдет он для днища или для скрытых полостей.

Так же густые составы (пушсало, мастика и т.д.) разогревают в емкостях до получения жидкого состояния.

При этом важно соблюдать меры пожарной безопасности если есть открытые источники огня.

Как пользоваться продукцией в баллончиках

Многие производители выпускают антикоррозийные средства в баллончиках. Они отличаются удобство и высокой скоростью нанесения, но имеют большой недостаток — высокую цену.

Кроме того, для покрытия всей поверхности днища необходима покупка нескольких баллонов, что обходится в крупную сумму. Для достижения необходимого результат важно тщательно очистить и убрать жир с поверхности.

Принцип использования такой продукции почти во всех случаях идентичен.

Сделайте следующее (на примере арок колес):

1. Снимите подкрылки.
2. Очистите поверхность от грязи и обезжирьте.
3. Хорошо встряхните баллончик.
4. С расстояния 20-30 см распылите состав на стену.
5. Нанесите два-три слоя. Перед каждым очередным слоем сделайте небольшую выдержку.
6. Верните на место подкрылки.
7. По истечении одного-двух часов пользуйтесь автомобилем.

Чем лучше наносить составы

Для антикоррозийной обработки днища чаще всего используются следующие инструменты:

• антигравийные пистолеты (пульверизаторы);
• кисти;
• шпатели;
• валики;
• шприцы;
• масленки-нагнетатели;
• самодельные девайсы, к примеру, сделанные из огнетушителя.

Перед принятием решения необходимо обратить внимание на состав (густоту) и эффективность применения инструмента.

Что касается особенностей применения, здесь отзывы автовладельцев противоречивые. Применение мовильника / антигравийного пистолета приводит к появлению пузырьков на поверхности. При этом сам обрабатываемый участок не пропитывается.

Единственный выход — использование кисточки, но тогда трудно рассчитывать на высокую скорость работы.

Дополнительная особенность состоит в необходимости нагрева инструмента, чтобы он не забивался. Как вариант, разбавление бензином или Уайт спиритом, но в таком случае нужно действовать очень осторожно.

По окончанию работ можно сделать шумоизоляцию подкрылок автомобиля.

Ответы на вопросы

В завершение рассмотрим несколько вопросов новичков, планирующих заняться обработкой днища авто своими руками.

Что делать, если в полостях пошла ржавчина?

В таких обстоятельствах использование Мовиля напрямую бесполезная затея. Для начала используйте ингибитор коррозии, дайте поработать какое-то время машине, а после используйте Мовиль.

Идеально, если перед применением Мовиля вы задуете полость краской с 25-градусным температурным порогом.

Почему лучше в некоторых случаях избегать применения битумной мастики?

Применение битумной мастики — путь для новичков, которые ничего не понимают в обработке днища и других элементов кузова.

Если в дальнейшем придется варить кузов, никто не будет отдирать слой антикора от поверхности, так как это займет уйму времени.

Лучше всего чистить ржавчину до металла, нанести кислотный, а после эпоксидный грунт.

Далее используется краска с алюминиевой пудрой и финишное покрытие. Если необходимо сделать ремонт авто, такой состав легче убрать.

Какие еще средства можно использовать для антикоррозийной обработки днища?

В вопросе антикоррозийной обработки днища существует множество мнений, но единого решения до сих пор нет. Некоторые мастера рекомендуют применение канатной смазки, предназначенной для стальных канатов.

Еще один вариант — АМС-3. Это рабоче-консервационная смазка, используемая для обработки элементов кораблей, гидросамолетов и подводных лодок.

Но в вопросе обработки днища автомобиля лучше не экспериментировать. Особенно, если работа выполняется своими руками.

А как Вы делаете антикоррозийную обработку днища своего авто? Пишите в комментариях свои рецепты составов.